Перейти к контенту

koteyka

Члены СВРТ
  • Число публикаций

    1 629
  • Регистрация

  • Последнее посещение

Весь контент пользователя koteyka

  1. Глава 14. «Путевой дневник» – Испания – М’алага. Музыкальная Испания. Интерактивный музей музыки. Начало декабря 2018 г. Итак, последний день – салют и фанфары в честь нашего отъезда! Потрясённые исторической реконструкцией 1831 года, мы бродили по городу, так как предстояло посещение интерактивного музея музыки и концерта «Фламенко». А пока мы бродим, я расскажу вам о музыкальных впечатлениях во время отпуска. *** Образ испанца – обязательно красавчик с гитарой и мягким тенором под балконом красотки. И лучше под твоим балконом! Это усвоили и сами испанцы. А потому на каждом углу и у каждого кафе эдакий «испанец», как его хотели бы видеть туристы и как они сами представляют себя по картинкам в книжках, кинофильмам и спектаклям о старой Испании. Красота в большинстве случаев в наличии имеется, голоса, в принципе, тоже (в основном тенористые), с нарядами прошлых столетий, как-то посложнее, а вот гитара – обязательно! Бедные музыкальные уши моего мужа, да и мои тоже. За редчайшим исключением, гитары были плохонькие, расстроенные вдрызг, и всё умение играть – два аккорда, и те «невпопад». Кто-то из старшего поколения ещё помнит, как бренчали подростки в наших подворотнях – вот они были на голову выше испанских. Правда видели ещё самоиграйку, и маленькую арфу. Самоиграйка играла сама – а потому не фальшивила. Арфист тоже ублажал благозвучием – чувствовалось наличие музыкального образования. Но пели все исключительно тенорами (да и откуда взяться басу в весьма изящном теле испанца?). Песни делятся на две категории – грустные-прегрустные (плакать хочется) и заводные с бубенчиками. Грустные-прегрустные очень длинные и жалостливые. Видимо, местный фольклор. Куда ж испанцу без страданий? Первая песня (в переводе) о том, как Хосе-Мария (не ошибёшься) влюбился в красавицу – женился – народил деток дюжину – были счастливы, но недолго – жена заболела – умерла – детки-сироты заболели и умерли – Хосе один несчастный – тосковал, заболел, умер…. Я посочувствовала, прониклась и смахнула украдкой одинокую слезу, а муж тайком шмыгнул носом. Тут же появилась торбочка для монеток. Наш еврик исчез в чреве мешочка. У второго кафе другой певец встал прямо над моей тарелкой и…. опять затянул грустную-прегрустную. Красивая жалостливая о том, как уже Мария-Хосе (не ошибёшься) полюбил юную девушку красавицу – сыграли свадьбу - и родили деток дюжину – пришёл неурожай – жена отдавала последний кусок хлеба детям, а сама заболела и умерла с голоду – детки-сироты заболели и умерли – Мария-Хосе с горя бросился с обрыва…. И опять над моей тарелкой появилась какая-то шапочка с монетками – кинули…. Деваться-то уже некуда и жалко Марию-Хосе, что с обрыва… Мы затаились, когда подошёл третий певун…. Как-то быстро засобирались и исчезли в толпе… А в уме почему-то звучало: «Разлу-уу-ка, ты-ы, раз-лука – чужааая сто-рона…» Наверно фольклор у всех народом схож чем-то необъяснимым. Совсем другое дело, с колокольчиками! На площади в драных, старых джинсах пожилой, тщедушный испанец, обвешанный всякой музыкальной всячиной, задорно приглашал своей песней и звоном потанцевать. Как только заметил - его снимают – оживился ещё больше и оторвался «по полной»! И ему, и нам в удовольствие! Пригоршня евриков дождём зазвенела в гитарный раскрытый чехол! Ну, и совсем классика с погружением в историю. Трио сеньоров в живописных костюмах с обязательным бубном для монеток! Известная всем музыка ласкает слух! А уж КАК они переходили к другому столику, надо было это видеть! Эдакие котики-котики, милашки…. Как не отсыпать монеток, когда бубен появляется прямо над твоей тарелкой, а бархатные глаза, не смотря на то, что ты уже в прабабушки годишься ему, просто сиропят обожанием, обволакивают негой: «Я буду любить тебя вечно – целую минуту, пока ты кидаешь монетки…» Ах, шалун, ах, хитрец! Врёт, но КАК врёт! Ах!.... *** Конечно же, билеты в интерактиный музей музыкальных инструментов куплены заранее. Вот музей, так музей! Всё можно потрогать, поиграть, постучать… Чего там только нет! Я о таких музыкальных инструментах даже и не слышала не то, чтобы видела! Всякие разные древние, национальные инструменты, и не только испанские. Что только человек ни придумывал, из чего только не сооружал себе музыкальную игрушку для услады слуха и души. Гремелки, сопелки, дудочки, брякалки, трубы, свистульки и много-много чего-то ещё не совсем понятного. А завершает это «богачество» демонстрация граммофонов всех мастей патефонов, пластинок и радиоприёмник с проигрывателями, которые ещё даже у меня были в молодости Конечно же, мы всё потрогали, побрякали, постучали, побренькали и подудели! Где ж ещё так оторваться солидному дяде и тёте с музыкальным уклоном? *** Но именно в этом музее случилось событие, которое напомнило мне неприятную реальность. С верхних этажей спускались на лифте. Дверь распахнулась и…. Я отшатнулась назад, в глазах потемнело… Перед лифтом огромная яма с остатками древнего строения, а пол стеклянный. Кажется, с рождения боюсь края и высоты до потери сознания. Какой-то животный неуправляемый страх, не поддающийся никакой логике. Самые страшные сны – лестница, оборванная без перил. Мама сказала что это, вероятно, я от неё переняла на каком-то глубинном уровне. Во время блокады мама оказалась на такой лестнице, когда упала бомба в дом и не разорвалась. Вот и так может работать связь поколений, увы. Немного отдышавшись, стала уговаривать себя, что стекло не рухнет – всё рассчитано и можно выходить из лифта. Не уговорила. Но голова настолько отключила разум, что сообразить вернуться верхние этажи не додумалась. Хотя потом поняла, что лестница привела бы к той же яме. Пришлось, превозмогая страх, держась за стены на носочках пройти по кромке вдоль стены. Хорошо, что никто не видел этой картины. Странное явление – фобия. Единственный раз в жизни удалось её преодолеть, даже не усилием воли, а каким-то другим страхом, более сильным, чем страх высоты. Победил страх за жизнь ребёнка, упавшего со скалы в горах. Группа туристов перепилась вместе с инструктором. Трезвыми были только двое – я и подруга. Подруга помчалась на коне по верху, вызвать скорую и помощь, а мне предстояло спуститься по верёвке к малышу вниз. Я имела хоть какое-то отношение у медицине в тот момент. Больше надеяться было не на кого. Страх не успеть перечеркнул все остальные страхи. Интересно психика всё-таки работает. Но даже этот единственный случай не избавил от ужаса, который охватывает при виде края или высоты. В общем, получила адреналина от музейных «шуточек» по полной. Привели в чувство только, подаренные мужем кастаньеты – мечта всей жизни. Настоящие, деревянные. Когда-то владела ими. Но годы стёрли даже двигательную память. Зато мечта сбылась! P.S. Апогей Испании – Фламенко достоин, чтобы вынести его в отдельную и последнюю главу. Видео ролик увидите в следующей главе.
  2. Глава 13. «Путевой дневник» – Испания – М’алага. Последий романтик Малаги Начало декабря 2018 г. Последний день отпуска обещал быть уже без новых впечатлений, и тем более, без удивления и восторга. Оставалось посмотреть совсем немного – музей стекла и хрусталя. И то, как-то это название особо не привлекало. Решили продвигаться в ту сторону, а там поглядим…. Место нашего первого большого отдыха всегда происходило на площади Мерседес, рядом с музеем Пикассо, который был закрыт на ремонт. На площади стоял какой-то явно патриотический памятник, который тоже оброс лесами ради реставрации. Сидим, набираемся сил на следующие 46 шагов (наш алгоритм, чтобы сильно не утомляться). Вдруг на площади началось какое-то странное шевеление. Как принято у испанцев, неспешно, праздно-гуляющим шагом стали подтягиваться из соседних улочек, в основном, пожилые сеньоры в чёрных одеждах. Одежда явно не сегодняшнего дня, у всех медальоны-камеи (как мне показалось сослепу – позже выяснилось, что там портрет мужчины), на головах небольшие чёрные мантильи или шляпы с вуалью, кружевные перчатки. Сеньоры не казались ряженными, как, например, наши а’ля казаки. Наряд и поведение сеньор не создавал ощущение «игры» или маскарада. И окружение, гуляющее по площади, никак особенно не реагировало на эту картину. В какое-то мгновение мы решили, что сбор людей в явном трауре связан с чьими-то похоронами. Может быть в Испании принято траур носить не современный, а старинный? А вот и сеньоры появились - явно в исторических костюмах, примерно, начала XIX века. Одежда мужчин была более разнообразна – камзолы, цилиндры, пиратские (или крестьянские) головные платки, жилеты… Естественно, что наш музей хрусталя накрылся «медным тазом», вернее, взыгравшим в нас любопытством. Мы буквально вросли в скамейку, с ожиданием – а что дальше? Неспешное блуждание испанцев по площади длилось не менее часа. Наконец, вырисовался некий распорядитель этой компании и стал давать какие-то указания – видимо, строиться. Построение носило тот же характер, как и гулянье – то начинала появляться какая-то упорядоченность, то она опять растекалась, как кисель по всей площади. В конце концов, порядок, более - менее, был установлен. Колонна парами представляла собой процессию, во главе которой стоял распорядитель, затем сеньоры со знамёнами, сеньора с портретом какого-то мужчины, сеньоры с весьма скромным венком, барабанщик, группа мужчин, солдаты и все остальные. Наконец-то, процессия тронулась. Мы, забыв о возможной усталости, рванули за строем и засеменили рядом, как те босоногие мальчишки, которые бегут за отрядом солдат по деревенской улице. Грохот барабана возвещал всем горожанам: «Слушайте, и не говорите, что не слышали и не видели!». Горожане же реагировали вполне спокойно, как будто ничего вон выходящего не происходило. Просто обычная жизнь города. Так оно и было – это действо проходит каждый год в одно и то же время. Жит ели Малаги знают, что это такое и не удивляются. Забыв про 46 шагов, мы прошли по всем улочкам и улицам Малаги до самого центра. Процессия остановилась и действо сменилось следующей картиной. В центр вышел герой (как выяснилось позже) и произнёс пламенную, не утомительную речь. После чего шествие продолжилось. Здесь собралось определённое количество народу. Никаких нарядов полиции мы не заметили нигде. Далеко в сторонке стоял один одинокий полисмен. Видимо, просто на всякий случай, который в принципе здесь никогда не происходил. Процессию встретил духовой оркестр. Надо сказать, что оркестр шикарный! Великолепное исполнение, профессионализм ласкали ухо и поднимали настроение, создавая особую атмосферу. Но, не смотря на это, блуждание по площади продолжалось опять довольно долго. Причина этой растянутости, нам была не совсем понятна. Ну не принято у них суетиться! Дух «Маниньи и сиесты» и тут витал над площадью. У памятника появились часовые в парадных мундирах и ещё какая-то группа людей. Позднее нам подсказали, что это мэр Малаги и ещё какие-то руководящие чиновники. Мы не очень удивились, что вокруг не было даже намёка на крепких мальчиков с пистолетами под пиджаками. В Черногории в прошлом году наблюдали, как по президентской даче по парку разгуливает «простой» народ, а сам президент в шортиках делает зарядку – и никого вокруг из охраны. Ну, нечего бояться президенту Черногории своего народа. Что тут удивительного-то? К мэру подходили люди из гуляющих, что-то говорили, пожимали руку, фотографировались запросто так. Перед началось церемонии, мэр обошёл по периметру всех зрителей и участников, каждому пожимал руки, обнимался, как со старыми друзьями. Наконец началось следующее действо. Что-то сказал мэр, затем вдохновенную речь произнёс персонаж из прошлого. Честно скажу – это не было похоже на актёрскую роль. Как и речь проповедника в церкви, голос звучал страстно, искренне. Внутри откликалось: «ВЕРЮ!» А дальше случилось то, что ворвалось в сердце настоящей болью и разделённым горем с испанцами. Солдаты стояли напротив группы мужчин в старинных одеждах. Вдруг военные нацелились - грянул выстрел Звук шёл через усилители, поэтому действие оказалось особенно мощным. Скульптурная группа расстрелянных произвела невероятное впечатление своей правдой. Сеньоры в трауре подошли к погибшим, накинули на их головы мантильи и увели с собой. Равнодушных зрителей не осталось. Кто-то украдкой смахивал слезу, кто-то сдвинул брови – равнодушных не было. К памятнику возложили несколько венков от разных поколений. С не меньшей страстностью, сеньора зачитала по старинному свитку нечто, касающееся события. Она читала так, как не смог бы прочесть просто актёр. Голос срывался от боли. Хоть мы и не поняли ни одного слова, но поняли всё…. Наши губы дрожали, глаза и сердце плакали…. Церемония закончилась, и началось неформальное общение – фотографирование на память, знакомство, объятия и поцелуи. И нам перепало. Вот такой сюрприз, что мы даже не вспомнили о 46 шагах, преподнесла Малага на последок. Но это было не всё! Впереди ещё поджидал невероятный подарок, который, вместе с реконструкцией из истории города и страны, преподнесла Испания, чтобы навсегда завоевать наши сердца. Но об этом позже. А сейчас маленький экскурс в историю Малаги – трагический декабрьский день 1831 года: José María de Torrijos – Генерал Хоче-Мария Торрихос - последний романтик Малаги За организацию восстания против короля-тирана Фердинанда 7-го, генерала Торрихоса вместе с пятьюдесятью сообщниками расстреляли 11 декабря 1831 года на пляжах Сан Андрес, в западной части современной портовой зоны. (Предполагаю, что 5 участников реконструкции, каждый олицетворял 10 участников расстрела разного сословия или профессии). Памятник построили в 1842 году. Останки генерала и его приближенных перенесли сюда 11 декабря 1842 года, и каждый год утром 10-11 декабря члены общества Торрихос выходят на церемонию памяти. Они поют, танцуют, читают стихи и делают все с такой страстью, как будто по-настоящему проживают события тех лет. Расстрел Торрихос и его соратников на пляже в Малаге, Антонио Перес Гисберт (1888). Национальный музей Прадо, Мадрид. Во время правления королевы Марии Кристины либеральное правительство Прахедеса Матео Сагасты заказало Антион Гисберту Пересу, испанскому художнику написание этой картины, задумывая её как обличение абсолютизма. Хосé Мари́я де Торри́хос-и-Уриарте (исп. José María de Torrijos y Uriarte; 20 марта 1791, Мадрид — 11 декабря 1831, Малага) — испанский военный деятель, генерал, участник войны за независимость Испании, выступавший за свержение абсолютизма и либеральные реформы в Испании. Во время борьбы за независимость отличался храбростью. В 1817 г Хосе-Мария Торрихос управлял военным министерством во время трёхлетнего периода либерализма. Понимая, что все исторические параллели хромают - это были их «декабристы». Против абсолютизма, гнёта инквизиции, за конституцию и права сословий. Как раз борьба с такими людьми задержала развитие Испании. *** Хосе Мария Торрихос родился в семье андалусского чиновника. Благодаря знатному происхождению детство провёл при королевском дворе, став в десять лет королевским пажом Карлоса IV. В тринадцать лет Хосе Мария выбрал военную карьеру и поступил в Военную академию Алькала-де-Энарес по специальности «военный инженер». Во время войны за независимость Испании участвовал в нескольких сражениях в чине капитана. В 1810 году девятнадцатилетний Торрихос в звании полковника раненным попал в плен к французам, однако ему удалось бежать и вернуться в строй. Участвовал в битве при Витории, положившей конец войне, под командованием генерала Веллингтона. Войну Хосе Мария закончил в чине бригадного генерала. После реставрации абсолютистской монархии в Испании участвовал в заговоре против короля Фердинанда VII и восстановлении Конституции 1812 года. За участие в заговоре Хосе Марию Торрихоса арестовали и поместили в тюрьму в 1817 году. Благодаря Испанской революции 1820 года получил освобождение. В 1823 году правительство назначило его военным министром, однако к этому времени произошла интервенция французских войск и свержение либерального режима. Фердинанд VII вновь стал правителем Испании, и Торрихосу вместе с группой единомышленников пришлось искать убежища сначала во Франции, а с 1824 года — в Англии. Находясь в иммиграции, Торрихос возглавил новый заговор среди испанских либералов Англии. Он возглавил Руководящий совет восстания Испании, более радикального крыла либеральной оппозиции. В 1830 году Торрихос с группой единомышленников тайно высаживается в Гибралтаре, надеясь поднять восстание в периферийных районах Испании. Каждая из таких попыток жестоко подавлялась правительственными войсками. Самого Торрихоса было решено выманить хитростью. Для этого губернатор Малаги Висенте Гонсалес Морено под псевдонимом Viriato начал переписку с Хосе Мария Торрихосом, смог завоевать его доверие и убедить его, что в Малаге найдётся достаточно либерально настроенных людей, готовых поднять восстание. Торрихос самонадеянно поверил этим обещаниям и попал в расставленную ловушку. 30 ноября 1831 года два корабля с шестьюдесятью людьми на борту во главе с Торрихосом покинули Гибралтар. 2 декабря у берегов Малаги их обстрелял испанский корабль. Не видя иного выхода, Торрихос приказал высадиться на берег и направился в горы Михаса. 4 декабря у Валье-дель-Гуадалорсе группу Торрихоса окружили правительственные войска. После непродолжительного боя Торрихас решил прекратить сопротивление. Группу арестовали и заключили в монастырь ордена босых кармелитов, где соратники Торрихоса провели последние часы своей жизни. В воскресенье, 11 декабря 1831 года, Хосе Марию Торрихоса и его 48 единомышленников без суда были расстреляны на берегу пляжа Сан-Андре в Малаге. *** Так мы соприкоснулись с трагической историей Испании и непосредственно Малаги, которую помнят и чтут испанцы! P.S. А теперь небольшой видеоролик об этом событии с прекрасной игрой оркестра:
  3. Ага, в рот набирают из крантика, и в ванну , и в ванну...
  4. Российское зарубежье во Франции 1919-2000

    Я просила через людей, и даже текст написала на 3 языках. Но не уверена, что люди там были и положили.
  5. Разглядела умывальник - это не столько умывальник, сколько поильник - такие по городу стоят и даже в крепости
  6. Таких нет. Есть только Каеритан Никифорович
  7. Это в соседней Вилле у центрального входа на террасе стоит ванна. Сказать точно для чего - не могу. Но, мой малый опыт общения с испанцами и их бытом, даёт право предположить, что они, как в наших деревнях, по-крестьянски, всё сохраняют и для чего-нибудь приспосабливают. Старая ванна, страна дико жаркая. Если они голяком сидят на балконе на центральной улице, то почему бы не посидеть в прохладной водичке у себя на террасе и не охладиться жарким днём (море-то далековато). Умывальника я там не видела. И вообще, это терраса того странненького таинственного дома, где замурованные окна на верхних террасах и какие-то склады ненужных вещей, а дом без окон без дверей. Может они ночами ритуальное жервоприношение в этой ванне делают или омовение перед тем, как юную деву заточить в этом каземате? Вот не случайно Валерий кинул вопросик "А тебя что напрягает, ванна или умывальник?" Бибиковы они такие, они везде по миру разбрелись. Бибиковы точно знают, что там за застенками происходит и какой "орден" там властвует
  8. Глава 12. «Путевой дневник» – Испания – М’алага. Ох, уж этот Пикассо! Начало декабря 2018 г. Предпоследний и последний день пребывания в Малаге казалось, уже не сулил каких-то необычностей и открытий. Музеи практически все просмотрены и основные достопримечательности тоже. В предпоследний день мы отправились в Галерею Кармен Тиссен взглянуть на Матисса и Пикассо. Музей Пикассо основной был закрыт, а в Галерее была небольшая экспозиция. Картины постоянной экспозиции галереи в основном отражали три сюжета: море-лодки-корабли, страсти инквизиции и народные танцы-фламенко. А что ещё отображать, если это и была историческая основа жизни в Испании? Правда, в одном из залов муж куда-то потерялся. Но вскоре он был настигнут и уличён мною в зале, посвящённом основе жизни мужчин во всём мире и во все времена – обнажённые женщины. У меня сие созерцание почему-то не вызвало никаких особых эмоций. Другое дело - разноцветные кубики, глаз на пятке, нос на груди. В конце концов, я решила, что художник Пабло Пикассо на самом деле разоблачитель и "выворачиватель" человеческой изнанки (сути) людей наружу. Сначала даже не верила, что он художник, но вот этот дуэт заставил меня пересмотреть свой взгляд: Села – задумалась – попыталась вникнуть в общепризнанную гениальность и оригинальность видения мира глазами художника…. Увы, поняла, что я безнадёжно отсталый консервативный элемент, покрывшийся мхом. Как сказал племянник «Полный отстой». Чувство неполноценности заставило нас быстро удалиться из зала, где экскурсовод, с особым чувством собственной причастности к тайне высокого искусства, пытался донести нечто до детей, сосредоточенно сосавших леденцы. И вдруг я онемела от натуральности и красоты картины, одиноко висевшей на стене и резко отличавшейся сюжетом. Боже, как выписан цвет неба, филигрань каждой детали башни, натуральность черепицы…. Почувствовала недоумённый взгляд мужа: - Ты чего застряла тут? - Смотри, какая дивная картина! - Это не картина – это так окно сделано, ты на улицу смотришь. Видишь антена современная… Ну, вот весь кайф обломал! (Очень жаль, что по какой-то причине не вставляются сюда фотографии картин и окна с башней) *** После музея оставалось много времени, и мы отправились бродить по городу. Прогулка по улице снова столкнула нас с внутренней жизнью испанцев. На одной из площадей играл оркестрик – что-то грохочущее и сильно современное. Вдоль дороги стояли столы с шеренгами бутылочек с водой. Вскоре, появились первые бегуны. Им совали в руки бутылочки. Кто-то на бегу пил, кто-то выливал себе на голову, а кто-то прямо в трусы. Главное, надо было успеть увернуться, когда пустая бутылка или с остатками воды летела прямо на нас. Массовый забег горожан (разного возрастного и физического калибра), сопровождаемого азартными воплями, грохотом погремушек у зрителей. Некоторые из них выскакивали на дорожку к определённому бегуну и мчались рядом, подбадривая и подгоняя. Затем, болельщик забегал далеко вперёд, и встречал своего кумира с распростёртыми объятьями, будто минуту назад не доставал его своими подбадриваниями и, мешая бежать. Азарт бегунов и зрителей оказался так заразителен, что я , не понятно как, перемахнула через заграждения на дорожку чтобы слиться в общем экстазе с испанцами в погоне за здоровьем, а может быть просто за удовольствием. Вдруг , откуда ни возьмись, материализовался и нежно приобнял, тормознув мой порыв: - Señora, no, señora, no puedes ir allí (Сеньора нет, сеньора, тебе туда нельзя) – зашептал нежно в ухо испанский полицейский. - Por qué? Por qué? – взмолилась сеньора (то бишь – я), не заметив как перехожу на испанский. - No tienes número! (У тебя нет номерочка!) И меня под белы рученьки тихо выдворили за пределы беговой дорожки… А дело-то всего-то было в номерочке. Правда, я ещё надеялась исправить положения, кидаясь с просьбой – нет ли у кого ручки или фломастера, чтобы написать 5478 на лбу. Но инструмента для письма не оказалось ни у кого. Пришлось смириться и остаться в роли наблюдателя. Угол дома на центральной улице сиял распахнутым балконом 3-го этажа. На шезлонге вальяжно расположился хозяин дома – почти голый с бутылкой пива - и радостно взирал на забег и массовое гулянье горожан. Интересно, а у нас на Тверской возможна была бы такая картина? А горожане всё бежали и бежали, час – два – три…. Мы же наслаждались на прощание городом, ведь оставался всего один день. И даже хозяин Римского театра – рыжий бесхвостый кот разрешил сделать его портрет на память: По дороге домой я вновь застряла рядом со своей мечтой – крохотным автомобильчиком, больше похожим на закрытый четырёхколёсный «лисапед»: Вечер скоротали на своей веранде. Похихикали над местным телевизором. Башня стояла как раз на горе, под которой расположилась наша Вилла. Но все антенны на домах почему-то повёрнуты в противоположную сторону. Это заинтриговало, и мы решили хоть разок посмотреть местные передачи. Телепередачи у них почти, как у нас, только по настроению с точностью «до наоборот». Новостей практически нет – только чуток «…и о погоде…». Никакой политики – ни-ни! Разве можно разрушать удовольствие от жизни?! Ни-ни! Ну, и по целым двум каналам (может и ещё нет, но у нас, наверно, антенна была повёрнута-таки к башне) киношка, типа сериала. Про любовь-морковь, танцы, разлуки, народные песни и страдания…. Потом все умерли… А как же? Испанцы без эмоций никак не могут! Но они должны быть традиционны и никакой политики! Казалось, что завтра уже и осматривать будет нечего. Но человек предполагает, а Бог располагает…. Мы даже представить не могли, какой сюрприз преподнесёт нам Испания в последний день… А пока мы сидели на веранде, подглядывали в соседние дворики и любовались необычным месяцем… А что было завтра, будет завтра
  9. Глазам своим не верю: такого ещё не бывало чтобы не было Бибиковых! ))) Наверно, были в другой армии, где-нибудь ближе к Европе)))
  10. Российское зарубежье во Франции 1919-2000

    Благодарю! Они все трое похоронены в одной могиле. Василий, через 2 года Александр и последняя Алиса (сестра Василия и жена Александра). Кто-то ходит на могилу, но так и не удаётся узнать кто. И кто-то же хоронил Алису (?) Никак не могу узнать, были ли у них дети. Ещё раз спасибо большое.
  11. Увы, нет с такими именами и отчествами.
  12. В написании "Сергеевых" - таких нет. Но есть в написании "Сергеев" , "Серга". А имя отчество известно?
  13. Посмотрите, пожалуйста: Штегман Вильгельм Христианович (ключевая фигура) и Штегманы в принципе.
  14. Российское зарубежье во Франции 1919-2000

    Посмотрите, пожалуйста: Александрович Александр Дмитриевич и Вреден Алиса Романовна эмигрировали в 1919 г.
  15. Глава 11. «Путевой дневник» – Испания – М’алага. Тореадор , смелее в бой! Начало декабря 2018 г. Ну, как же побывать в Испании, и умолчать про корриду?! Как не увидеть это кровавое противостоянии человека и быка? Ни за что! При всёй своёй безбашенности, есть на свете несколько вещей, которые я никогда не буду делать, хоть стреляйте! Это все трюки, касаемые высоты, еды всякой гадости типа тараканов и жестоких зрелищ! При этом надо сказать, что в операционной я проработала несколько лет – никаких эксцессов не наблюдалось. Единственный момент, который не выносила – разрез кожи. Так что, НИ ЗА ЧТО я бы не пошла на корриду, даже, если бы она в этот момент проходила на одной из лучших арен в Малаге. Её разглядела с высоты крепости. Но промолчать совсем об этом испанском историко-культурном явлении не могу! Коррида, или бой быков одно из самых известных шоу в Испании и считается символом этой страны, наряду с хамоном (исп. jamón — испанский национальный деликатес, сыровяленый свиной окорок), сангрией (исп. sangría от исп. sangre — кровь) — испанский среднеалкогольный напиток на основе, чаще — красного, вина, с добавлением кусочков фруктов, ягод) и фламенко. Но о фламенко позже… Сама корриды не видела, но любопытство заставило переворошить кучу информации. Коррида — это жертвенный ритуал, в котором противостоят друг другу человек и животное, созданное специально для такого финала. Гарсия Лорка называл корриду «аутентичной религиозной драмой». История корриды уходит корнями далеко в греко-латинскую культуру, испытавшую на себе процесс романизации. Культ быка, как божественного животного, и принесение его в жертву с помощью священного ритуала существовали у цивилизаций Восточного Средиземноморья еще в Бронзовом веке. С 1995 года коррида запрещена на Канарских островах, а с 2012 – в Каталонии. Сегодня коррида воспринимается не так однозначно, ведутся споры о том, насколько такое зрелище имеет право существовать в современном мире, но сторонники ее приводят в качестве аргумента тот факт, что тавромахия, состязание человека с быком, — это важная часть испанских духовных ценностей. Хотя сегодня не все испанцы поддерживают эту традицию, ее популярность все еще остается высокой. Карьера матадора по-прежнему кажется маленьким испанским мальчикам почти такой же привлекательной, как и карьера футболиста, они мечтают стать тореро, как когда-то советские дети поголовно мечтали стать космонавтами. Учат этой профессии в специальных школах тавромахии, где вышедшие на пенсию ветераны и обучают молодежь. Многие школы принадлежат известным в прошлом матадорам. Часто «отставники» сами занимаются разведением быков для корриды, т.е. не уходят совсем из профессии. Надеюсь, что вскоре всё-таки кровавое побоище с жертвоприношением быка или человека превратиться повсеместно в рисковые, но весёлые, с выхлопом адреналина, корпоративы, как на этом ролике. Сама бы, наверно, не полезла, но смотреть весело и зажигательно!
  16. С днем рождения!!!

    Дмитрий, с Днём рождения! Мои поздравления и наилучшие пожелания!
  17. Встречи в Москве

    ЛОВИМ ФОТОГРАФИИ СО ВСТРЕЧИ!
  18. Встречи в Москве

    Фотки будут чуть позже.
  19. Глава 10. «Путевой дневник» – Испания – М’алага. Как мы «попали»! Начало декабря 2018 г. Сразу оговорюсь, что крутым атеистом меня никак нельзя назвать. Есть внутри своя вера, идея и понимание по вопросам Создателя, религии и церкви. Для меня это разные вещи. Оставлю подробности при себе. Но для ясности - я на сегодня не обоцерквлённый человек и вряд ли им стану. Храмы, как архитектура, история весьма интересны. Не упускаю возможности зайти внутрь и познакомиться с этой красотой, почувствовать атмосферу, созданную архитекторами и художниками. Конечно, сравниваю. Приходилось слушать орган в Домском соборе в Риге. Но на службу никогда не попадала и особо не стремилась (не люблю большого скопления людей). А тут, гуляя по Малаге, увидели в открытую дверь, как одевается детский хор в соборе. Родители обрядили своих чад в беленькие то ли рубашечки, то ли пирелинки – чистые ангелы. Хор – это интересно, так как и муж, и я по одной из специальностей наших – музыканты. – А давай послушаем?! – Давай! Зашли в собор. Никто не зарычал на то, что моя голова не покрыта (ну не было у меня платочка с собой). Сразу не сориентировались, где будет петь хор, и нашли местечко на лавочке поближе «к сцене». Народ быстро заполнил всё пространство – пересаживаться уже было некуда. В общем, «концерт» оказался «службой». Деваться некуда. Выйти с первого ряда уже не рискнули, чтобы не оскорбить чувства верующих и не выказать неуважение. Переглянулись и решили остаться. Важно только не привлекать к себе внимание, а для этого делать то, что делают все вокруг. Недолго укоряла себя в «вероотступничестве» и не считала мои действия таковыми, по вышеописанным причинам. Очень порадовало и оценилось со временем, что можно сидеть – что весьма актуально с нашими позвоночниками. Рядом устроились пожилые испанцы, а ряд перед нами заняли разновозрастные люди, видимо, приближённых к церкви. Типа наших старост церковных и пр. Началась служба. Всё довольно скромно по обряжению, никаких вычурностей. Всё просто и не утомительно. Молитвы читали по очереди «помощники» из тех, кто сидел перед нами. Сам священник проповедовал, не скрывая эмоций – пылко и страстно. И, почему-то эта «доступная» манера речи, даже без понимания содержания, отзывалась в душе своей искренностью и простотой. Не был ощущения, что он где-то там – в другом мире избранности, а ты тут – маленький и ничтожный. Я краем глаза следила за действиями соседей и повторяла их, чтобы не рушить строй службы. А муж повторял за мной. Если бы мы сидели сбоку или сзади, то можно было бы и не повторять. Когда читали молитвы, то хором вторила паства последнюю строчку и завершала «Амен». Все вставали, но кто-то сидел, если тяжело стоять. А для рьяной молитвы на коленях – к переднему ряду скамеек, прикреплены откидные полочки с мягкой обивкой – коленкам не больно. Так что голова, душа и сердце не отвлекаются на физический дискомфорт и полностью погружаются в молитву. В конце концов, я решила, что «католический Бог» не обидеться, если я вместо испанской молитвы произнесу молитву, которая мне на самом деле нравится и, непонятно , откуда я её знаю - «Отче наш». Детский хор был прекрасен, как и вся атмосфера дышала благожелательностью, умиротворением и даже радостью. Служба подходила к концу, мы приготовились побыстрее выйти. Не тут-то было! Вдруг со всех сторон к нам потянулись руки для пожимания и улыбки с пожеланиями добра и благодарностью, что мы вместе помолились. Моя интуиция не подвела, ура! Правильно, что я всё-таки постаралась влиться в действо верующих католиков. Наша неумелость не создала им дискомфорта. А эти протянутые руки со всех сторон, и открытые улыбки отозвались в душе благодарностью и радостью. Вот так мы «попали» на католическую службу первый раз в нашей жизни. Испанцы как-то больше своего религиозного почитания отдают Деве Марии, как матери. С этим связано и столь распространённое мужское составное имя «Хосе-Мария» и «Мария-Хосе». В городе есть крохотные часовенки, открытые днём, украшенные рождественскими сюжетами. Двери открыты нараспашку, можно не заходить внутрь, да и некуда. Но стоя перед дверью, вполне можешь погрузиться в общение с Девой Марией и новорождённым Христом. В Малаге несколько соборов. О Базилике я уже писала. Мы были на службе в соборе поскромнее. Фотографировать там не решились. А вот монументальный собор, который был переделан из мечети, можем показать. Два огромных органа, резные хоры и множество часовен по периметру всего собора, каждая из которых – шедевр, радующий глаз и душу. Выход из собора обязательно пролегает через магазинчик с тематической продукцией. В этом соборе инженерное любопытство мужа притянуло к непонятному агрегату. Выяснилось, что если отдать один еврик на кассу, а 50 центов сунуть в агрегат и с большим усилием начать вертеть ручку (будто машину допотопную заводишь ключом), то на выходе выскакивает медный медальон с теснением образа Девы Марии. Получите свои 50 центов! После этой службы испанцы заняли ещё один уголок моего сердца, где поселилось тепло и улыбка.
  20. Тогда не понятно, почему у мня с разных браузеров перестало срабатывать. А "вилочка" изначально не работала(((
  21. С целью популяризации СВРТ, делилась некоторыми сообщениями в разных соц.сетях, пользуясь иконками внизу сообщений. Последнее время дать ссылку в Одноклассниках не удаётся - показывает коннект. Также в больших темах, если надо поделиться отдельным сообщением, есть сверху справа у сообщения значок "вилочка". , якобы для копирования именно данного сообщения. Но копируется ссылка на всю огромную тему. Просто копировать сообщения в сети без ссылки на СВРТ не считаю целесообразным, т.к. делаю это именно с целью привлечь людей к нам.
  22. Глава 8. «Путевой дневник» – Испания – М’алага. Мачо или мамсики? Маньяна. «Индивидуалисмо». Начало декабря 2018 г. Весь отпуск гадала: испанские мужчины - мачо или мамсики? Конечно, это моё общее впечатление и именно в Малаге. Обобщённый образ мужчины-испанца. Что они не лишены обаяния и красоты – точно. Все либо с великолепной стрижкой одинаковой (будто один мастер приложился) – короткие бочки, виски, затылок и аккуратнейшим образом уложенный густой достаточно высокий верх. Красиво, нет, правда, красиво как на глянце! Другие, как наш вихрастый стремительный мастер на все руки на Вилле – порывистый, юный и пылкий! Испанцы стройны и изящны. Походки чуть пританцовывающие. Есть в этом нечто от Фламенко. Высотой особой и могучестью не отличаются. О, это совсем не та красота, как у мужчин всех возрастов в Черногории! Те высокие, стройные и со сдержанным достоинством – АХ! Что-то мне про них говорили, что это какая-то особая группа национальная, но я забыла какая. В общем, на мой вкус – любоваться, как на статуэтки и танцоров приятно, но … но… не более. Дыхание во мне не прерывается, только лёгкая улыбка на устах. Даже, если бы скинуть, эдак, «дцать» лет, то, головы бы не потеряла точно – не мачо, нет, не мачо! Какие-то они мелковатые для этого звания. А, коли уж сравнить с нашими – жидковатые против наших-то. Вот кто у них «мачо» в хорошем смысле (по энергетике) – это женщины! Но об этом позже… Итак, при всём обаянии и красоте, испанцы меня на «романтизЬм» не вдохновили совсем. Но стало любопытно, что же в них для меня не так? Изучила этот вопрос – конечно, есть и исключения, но скорее подтверждающие правило. Испанцы безумно любят детей! Смывшегося от ответственности, даже случайного папашу там не найти. При обнаружении вдруг своего на стороне дитя, папаша наложит на него лапу, опеку, засыпет подарками и желанием участвовать в воспитании. Эта любовь к детям настолько сильна, что они чаще всего лет до 30, а то и до 40 живут с родителями и не обзаводятся собственной семьёй. И это считается нормальным. Заласканность родителями, сиесты и фиесты, застревание в подростковом сознании. Отсюда бури, слёзы, валяние на коленях во время ссор с женой, упрёки и мольба о прощении и т. п. Большинство наших женщин восприняло бы это , как мужскую слабость и вызвало даже некоторый момент презрения – фу, истерик какой-то, как баба… А у испанцев – это класс! Разные мы во многом и в отношении к жизни, и в проявлении своих чувств. Нам есть, чему у них поучиться, а им у нас. В общем, мужчины испанцы в мои представления о мачо никак не вписались. Скорее – мамсики. Потому и любовалась на них, как на картинки–открыточки. Заласканность родителями также приводит к «Индивидуалисмо» — это основа характера испанцев, поэтому, они никогда не пожертвуют даже мизерной частичкой собственного удовольствия во имя общего дела. Именно из-за этой особенности характера у испанцев напрочь отсутствуют какие-либо угрызения совести, зато сильно развита нетерпимость к малейшей критике и любовь к беспардонным советам и нравоучениям. Нас предупредили, что критиковать его страну или выказывать своё недовольство – не стоит. Если сказать что-то «поперёк», то, воспитанные/культурные люди воспримут «обидку» не так рьяно, а невоспитанные (которых большинство) будут ещё долго орать вам вслед. Собственно поэтому испанцев и сравнивают с цыганами (на что они оооочень обижаются). Но и нахваливать страну тоже не нужно, иначе вы долго не отвяжитесь sadот своего знакомого, так как он вам будет рассказывать и рассказывать: какая хорошая страна — Испания. А мы и не высказывались, даже если бы захотели – языка не знаем. Так вот, для испанца бурно выражать свои эмоции – положительное качество. Но особое впечатление часто производят манеры испанцев, умение вести себя, быть неотразимыми, горячими и вместе с тем сдержанными. Вот чему нам стоит, на мой взгляд, поучиться у испанцев, так это: Быть всегда вежливыми и приветливыми; Пить один бокал вина в течение часа yes; Не стесняться возраста и ходить на дискотеку в 60!; Уважать старость; Мужчинам – восхищаться женщинами; Не обращать внимания на «мелочи жизни»; Делать «счастливое лицо» при любых обстоятельствах (todo perfectamente! – всё отлично!); Ценить своих родителей, чаще общаться с ними (при жизни!); Отношению испанцев к инвалидам; Умению наслаждаться жизнью! И помнить, что отсутствие стресса лечит все болезни. Да, инвалиды на колясках всюду – никаких препон – гуляют и наслаждаются жизнью! Это очень подкупает. И часто встречали стариков в колясках, с которыми гуляют их дети . Детей не принято надолго оставлять с бабушками и дедушками – они всюду с родителями. В кафе часто отдельное меню для детей. Испанские бары - это центр общения. Едят испанцы обычно по часам. Перекусы не приветствуются. А на еду «ни-ни после 6 часов» – наплевать. Они ужинают не ранее 21 часа. А, коли дома собираются и приглашают гостей, то и после 22 часов. В Испании не принято обращение на «Вы», даже в официальных кругах и к пожилым людям. «Ты» и физический контакт во время разговора (похлопать по плечу, прикоснуться к руке) – особый признак искренности и расположения к собеседнику. «Маньяна»!!! О!!! Это то, с чем я бы не смогла жить в Испании, учитывая мою дикую пунктульность и обязательность. Русские жалуются из-за этого, что вести дела с испанцами крайне сложно, потому что, к сожалению, пунктуальность не является сильной стороной испанцев. На вопрос о сроках они любят привычно отвечать «маньяна». В переводе с испанского «маньяна» означает «завтра», однако на практике это «завтра» нередко наступает только через несколько дней. Так что если вам не доставили обещанный заказ на следующий день, не стоит особенно беспокоиться. Испанцы в целом относятся к срокам весьма своеобразно. Непредсказуемость во всем и полное отсутствие организованности присущи испанцам. А об их непунктуальности и необязательности уже сложены легенды. Опаздывать на несколько часов или вообще не являться даже на важные встречи – у испанцев в порядке вещей. Дать какое-либо обещание и не выполнить его – это тоже типичная черта их характера. «Маньяна», очень точно отображающее необязательность этих людей. Смысл этого понятия таков: не стоит делать сегодня то, что можно завтра сделать, и никогда не надо делать завтра то, что можно отложить на неделю (месяц, год и т.д.). Когда испанец, пожимая плечами, произносит «маньяна», это значит, что обещанного придется ждать три года, но лучше — не ждать вообще. Думаю, что необязательность вообще свойство жарких стран. Например, в Киргизии, если пригласили в гости, то обычно и время-то не называют, так как всё равно вовремя не соберутся. 12 часов - может быть и утро, и день, и вечер. Когда я проводила тренинги в Киргизии, то назначала время на полтора, два часа раньше – никто вовремя даже на тренинг не приходил. И это норма для них. Что поделать? Солнце так действует – жара! Всё располагает к неге в холодке!
×

Важная информация

Пожалуйста, прочитайте Условия использования